Поскольку резьба болтов останавливает Майло, будущее биологии

МИЛАН –Путь моды к устойчивому развитию многогранен и основан на инновациях в материалах и процессах.

В первой категории количество биологических альтернатив с низким уровнем выбросов, которые считаются меняющими правила игры, бесчисленно. Однако инновации могут по-настоящему процветать и оставлять значительный след только тогда, когда они в больших масштабах.

Новости в середине лета о том, что калифорнийская компания, занимающаяся инновациями в области материалов Bolt Threads, прекратила производство своей альтернативы коже на основе мицелия Mylo (корнеподобной системы грибов) из-за ухудшения макроэкономических условий и препятствий в получении нового финансирования, послали сигнал о том, как шумиха и бизнес растут. Не всегда идут рука об руку.

Стелла Маккартни была одной из первых пользователей Mylo. Впервые она начала работать с Bolt Threads в 2017 году, когда использовала этот материал в прототипе фирменной сумки Falabella, которая была представлена ​​на выставке «Fashioned from Nature» в Музее Виктории и Альберта в 2018 году. Но ей потребовалось пять лет, чтобы наконец внедрить инновацию в розничную торговлю, представив в прошлом году 100 сумок Frayme Mylo. В 2021 году Маккартни использовал материал, защищенный торговой маркой, для двух предметов одежды, не предназначенных для продажи. Adidas, Lululemon и Kering пошли по ее стопам.

Материал на биологической основе — лишь один из многих подобных вариантов, альтернативных коже, полиэстеру и даже шелку.

К ним относятся Piñatex, искусственная кожа, изготовленная из волокон листьев ананаса; Vegea, изготовленная из отходов яблоневого сада и виноградника; Десерто, приготовленный из измельченных листьев кактуса; Вискоза Demetra собственного производства Gucci и смесь древесной массы; Sylvania, материал, полученный из грибов, произведенный калифорнийским стартапом MycoWorks и одобренный Hermès, а также шелковистое Orange Fiber, кашемироподобная нить Spiber, созданная посредством процессов ферментации и экструзии с использованием микробов и сахара, и ткань Peelsphere, изготовленная фруктовых отходов и водорослей с помощью передовой технологии материаловедения.

По оценкам информационной компании Vantage Market Research, объем продаж эко-волокон в 2022 году составил 53,9 миллиарда долларов, и к 2030 году эта цифра может почти удвоиться, а совокупный годовой темп роста составит 7,8 процента.

Однако внедрение этих инноваций может оказаться рискованной игрой для брендов одежды и дизайнерских брендов, требующих вкладывать в них много денег при малом количестве доказательств окупаемости инвестиций.

Многие заключают партнерские отношения и заключают сделки с новаторами в области текстиля и материалов, чтобы помочь им продвигаться вперед в исследованиях и разработках. Другие, в том числе компания Kering через миланскую лабораторию инноваций в области материалов (MIL), тестируют их самостоятельно, предоставляя обратную связь, чтобы помочь им достичь промышленного масштаба.

Тем не менее, число признанных производителей текстиля и начинающих компаний, объединяющих усилия, по-прежнему слишком мало, и их сотрудничество рассматривается как инструмент объединения деловой хватки первых и портфеля клиентов с инновационным мышлением вторых.

Потребительские мнения постоянно указывают на возрастающий и растущий спрос молодых клиентов на экологичность, но слишком мало данных подтверждают, что эти клиенты готовы платить больше за продукты, в которых используются альтернативные материалы.

Ранее в этом году компания Albini Group, специализирующаяся на хлопке, представила органический хлопок, полученный в результате регенеративного сельского хозяйства, по премиальной цене, доступный в основном люксовым брендам. Ее главный исполнительный директор Стефано Альбини все еще колебался по поводу расширения технологии ведения сельского хозяйства до обычного хлопка, опасаясь, что это не будет иметь большого успеха в бизнесе.

Кроме того, быть веганом или избегать использования ресурсов ископаемого топлива не обязательно означает быть полностью устойчивым или биоразлагаемым. Материалы на биологической основе часто не полностью избавлены от синтетики, даже если они в небольших количествах в виде растворителей, покрытий или пластификаторов. Это оставляет большой знак вопроса о том, как облегчить переработку текстиля, что является приоритетом не только для отрасли, но и для законодателей.

Аналогичным образом, даже если использование сельскохозяйственных отходов в качестве сырья попадает в периметр экономики замкнутого цикла, эксперты выдвигают контраргументы о том, что создание новых материалов не всегда является лучшим решением.